Как показывает опыт и гласят нормы ПУЭ, электромонтаж лучше выполнять медным проводом в двойной изоляции, типа ВВП1, ВВГ, ШВВП, ПВС и т. д. Многие электрики исполняют работу гибкими медными проводами, типа ПВС, ШВВП… Мы рекомендуем и используем в основном монолитный медный провод, ВВП1, ВВГ, НГ. Как показывает наш опыт, монолитные скрутки в распаечных коробках надежнее соединений гибких проводов на клеммниках, клемных колодках, скрутках и т. п., которые намного быстрее, удобнее и легче монтировать. Провод, как многожильный, так и монолитный, зажатый клеммным контактом, со временем ослабливается и контакт в этом месте становится хуже, что приводит к нагреванию, и он может отгореть. Даже использование наконечников на многожильные провода не сравнится с монолитной скруткой, длинной как минимум 5см.

Первый этап разводки проводов на объекте, определяется видом отделки на стенах и потолке: штукатурка, гипсокартон, дерево, металлоконструкции?

От этого зависит, нужно ли резать (штробить) стены и в чем прокладывать провода: в гофротрубе, металлорукаве, металлических трубах, ПВХ коробах, как будут монтироваться распаечные коробки и подрозетники.

Если стены штукатурятся или отделываются гипсокартоном, резать штробы не обязательно, это ускорит процесс и сэкономит средства заказчика. Мы используем для крепежа провода дюбеля и телефонный провод ТРП, это не дорогой вид крепежа, надежный и практичный. Помещение делим на группы, в зависимости от предполагаемых нагрузок потребителей и заводим на них отдельные запитывающие провода. В каждой группе делим освещение и розетки на разные провода, для групп, суммарная максимальная мощность которых не превышает 5,5кВт используем медный провод ВВП1-3* 2,5мм с учетом заземления прямой магистралью с распределительного электрощита. Спуски с распаечной коробки от магистральной запитки выполняем строго вертикально проводом ВВП1-3*1,5. На каждую розетку отдельно, что равномерно разгружает нагрузку на провода и контакты розеток, согласно норм ПУЭ. Как правило цвет жил в проводах с двойной изоляцией красный(коричневый) и синий(голубой), в трехжильном проводе – красный(коричневый), синий(голубой) и по центру желтый(зеленый, желто – зеленый).Согласно норм ПУЭ, красный – фаза, синий – ноль, желтый – заземляющий. В случае, если цвета жил другие, для розеток центральная жила остается заземляющей. Провода в распределительных коробках скручиваем между собой, длина каждой скрутки не менее 5см, затем пропаивается или сваривается, тщательно изолируется и укладывается в коробку.

Для освещения используем провод ВВП1-2*1,5, если осветительные приборы не требуют заземления и их суммарная мощность не превышает 3   кВт.Для светильников с металлическим корпусом необходимо использовать трехжильный провод, мы используем ВВП1-3*1,5.

Для запитки мощных потребителей типа электроплита, стиральная машина, кондиционер выводим отдельные магистральные провода от электрощита, сечение подбираем согласно предполагаемым нагрузкам. Распределительные коробки, подрозетники на кирпичных, бетонных стенах фиксируем на гипс после штукатурки, таким образом можно установить подрозетники за подлицо со стеной. Монтируем распредкоробки на высоте 30см. от потолка, подрозетники для выключателей на высоте 90см. от чистого пола, розетки на высоте 30см. Высоту выводов для отдельных потребителей согласовуем с заказчиком.

Что относится к осветительным приборам – это потолочные и настенные светильники, настольные лампы, торшеры и пр. Приобретая осветительный прибор для того или иного помещения, часто руководствуются в основном эстетическим фактором: чтобы светильник вписывался в общий интерьер, гармонировал с предметами мебели по стилю, цвету. Реже придается значение функциональности светильника (разве что при выборе настольной лампы). И практически никогда не берется во внимание фактор экономический и фактор надежности. А ведь понятие рационального освещения включает в себя и эстетический, и экономический, и функциональный, и, если угодно, технологический факторы вместе взятые.

Общий тип освещения используется практически во всех помещениях: гостиных, столовых, спальнях, ванных комнатах и т. д. Но здесь возможны варианты:
— чтобы получить хорошо освещенную зону помещения (обычно это главная зона), используются светильники, направляющие основной световой поток вниз;
— добиться мягкого освещения всей комнаты помогут светильники, направляющие световой поток вверх, в потолок.

В этом случае световые лучи, отражаясь от поверхности потолка, равномерно рассеиваются и ровно освещают всю комнату.

Многоламповые светильники, помимо достаточно яркого освещения, позволяют изменять мощность освещения по своему выбору. Дело в том, что лампы многолампового светильника (обычно их пять) разделены на две группы. Каждая из которых, выведена на свой выключатель (именно для таких светильников используются двухклавишные выключатели). Поэтому они предусматривают три режима мощности светильника: две включенные лампы дают мягкий рассеянный свет; три рабочие лампы обеспечивают спокойное общее освещение; когда же задействованы все пять ламп — освещение становится ярким, праздничным.

Говоря о мощности ламп, следует учесть, что при одинаковой суммарной мощности светильники с разным числом ламп дают разный световой поток; например, световой поток от трех ламп по 40 Вт будет менее ярким, чем световой поток от двух ламп по 60 Вт; а одна лампа в 120 Вт даст больший световой поток, нежели те же две 60-ваттные лампы.

В помещениях и зонах, не требующих постоянного мощного освещения, рациональнее установить светильники с сенсорными выключателями — электронными регуляторами мощности освещения.

Местное освещение используют в том случае, когда необходимо создать мощный световой поток в ограниченном пространстве; такое освещение требуется довольно часто: на кухне — над рабочим столом; в кабинете — для работы за письменным столом или для чтения; в мастерской — над станком и т. п. Как правило, в этих случаях используют в основном одноламповые светильники, как стационарные (настенные светильники, бра), так и переносные (настольные лампы, торшеры).

Выбрали нужные светильники, начинаем их монтировать. Отключаем питание на выводах проводов и убеждаемся в его отсутствии. Берем светильник и смотрим конструкцию его крепления, подбираем вид крепежа, в зависимости от поверхности (кирпич, бетон, дерево, гипсокартон, металл т. д.),дюбеля, анкера, саморезы, моли, вкрутки…

Для накладных светильников – снимаем крепежный элемент и размечаем с помощью уровня метки для крепежа, монтируем его к поверхности. Проверяем наличие клеммной колодки на проводах светильника,при потребности устанавливаем ее дополнительно. Разделываем выводы проводов на светильник, оставляем запас, для удобства подключения.

Подключаем провода и прикручиваем светильник к крепежному элементу.

Для встраиваемых светильников необходимо выполнить разметку и подготовить отверстие соответствующего диаметра для круглых светильников с помощью специальной режущей коронки для данной поверхности. Вытащить выводы на светильники, разделать их и подключить к проводам светильников с помощью клеммной колодки. Отогнуть крепежные пружины и аккуратно вставить в отверстие, затем установить лампочку. Эти операции необходимо выполнять в белых перчатках, чтобы не запачкать поверхность и избежать прикосновения руки к галогенным лампочкам, иначе она быстро выйдет из строя.

Мы рекомендуем устанавливать светильники с галогенными лампочками 12v. с понижающим трансформатором, такие лампочки дольше прослужат в наших далеко не идеальных сетях.

Люстры.
Можно разделить люстры на два основных вида по конструкции крепления.
– крепеж на крючок
– крепеж на рейки

Для варианта №1 желательно заранее подготовить крючок на потолке, или убедиться в возможности установить его по окончанию ремонта, если крючок окажется не нужным, его никогда не поздно вытащить.

Для второго варианта также необходимо предусмотреть место для надежного крепления рейки, т. к. люстра может быть тяжелой.

Чаще всего люстры идут на пять и более веток, но не всегда эти ветки делятся на группы, при необходимости их можно разделить, в случае если предусмотрено включение на две и больше групп.

УСТАНОВКА ДОМОФОНА

Основное назначение домофона – возможность переговорить с гостем, а видеодомофон позволяет еще и увидеть пришедшего перед тем, как открыть ему дверь. Как правило вместе с домофоном на дверь устанавливается электрозaмок, открыть который можно дистанционно путем нажатия кнопки на переговорной трубке или мониторе. В комплекте с домофонной системой мы советуем Вам установить доводчик двери – он гарантирует плавное закрытие двери и продлевает тем самым срок службы двери и оборудования, а также кодовый замок, электрозащелку, электромагнитный замок, камеру видеонаблюдения, и т.д.

Основные поставщики оборудования видеодомофонов – южнокорейские фирмы Commax, Kocom а также Российская фирма Gardi. Это оборудование оптимально по соотношению цена/качество и вполне устраивает большинство потребителей. Разница лишь в некоторых функциональных возможностях и внешнем оформлении. Если у вас есть сомнения в необходимости, каких либо дополнительных устройств, например блока памяти или дополнительной видеокамеры выберите основной монитор с возможностью подключения этих устройств в будущем. Переплатив 30-50 долларов сегодня, вы обеспечите возможность легко нарастить систему при необходимости. Дополнительные возможности и нестандартные варианты.

В условиях небольшой городской квартиры или небольшого загородного дома необходимость в каких-либо расширениях обычно отсутствует. Другое дело большой приусадебный участок с несколькими строениями на нем или многоуровневая квартира. В этих случаях обычно практикуется установка одного или нескольких дополнительных мониторов для управления вызывным устройством и замком из разных точек дома или квартиры.

При наличии двух входных дверей или калиток двухвходовые мониторы обеспечивают управление двумя замками по выбору пользователя. Если в доме установлен многоквартирный цифровой аудиодомофон, монитор видеодомофона можно использовать вместо переговорной трубки аудиодомофона. Для этого необходимо установить специальное устройство сопряжения. Существуют модели мониторов, в которых такое устройство уже встроено.

Другим дополнением может быть блок памяти, запоминающий от 16 до 64 кадров изображений посетителей при нажатии на вызывную кнопку. Необходимо учитывать, что при отключении сетевого напряжения, память стирается. Поэтому, для того, чтобы блок видеопамяти был не просто игрушкой, а элементом системы безопасности, нужно предусматривать в составе системы источник бесперебойного питания. Речь идет о штатных устройствах памяти, встроенных в монитор видеодомофона или приобретаемых в виде приставки к нему. Можно также применять отдельные запоминающие устройства с энергонезависимой flash-памятью. В настоящее время выпускаются такие устройства с объемом памяти до 170 кадров.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ЗАМКОВ

Электромеханический замок устанавливается на любые двери накладным путем, имеет электрическое управление разблокировки засова, при отсутствии питания (12В) остается в закрытом режиме и может быть использован как обычный механический замок. Допускается использование контроллера для электронных ключей или карточек.

Преимущества электрозамков
Преимущества дверного электрозамка перед его механическими собратьями неоспоримы – дистанционное управление, возможность скрытой установки, быстродействие. И врезной, и накладной электрозамок выглядят очень эстетично, поэтому после подключения электрозамка двери выглядят также презентабельно, как и до установки электрозамков. Даже с таким недостатком, как периодическое отключение электричества можно легко справиться с помощью резервных источников питания.

Виды электрических замков
По принципу действия электрические замки можно разделить на электромагнитные, электромеханические и электрические защелки. Кроме того, многие замки оснащены кодовой панелью управления, благодаря которой их так и называют – кодовые электрические замки.

В течение суток мы постоянно включаем и выключаем свет в квартире, офисе, гараже, загородном доме и т.д.

Как же можно оптимизировать и сделать проще такую, казалось бы, простейшую задачу? Как упростить управление освещением? Решений этой задачи существует много:

1)датчики движения
Датчики движения – это удобные помощники в Вашем доме. Они помогают сделать Ваш дом безопаснее, включают освещение там, где Вы появляетесь, и выключают его при Вашем уходе, экономя электроэнергию, в какой то мере предостерегают его от злоумышленников. Датчики движения – один из главных шагов на пути автоматизации дома или офиса.

Областей применения датчиков движения очень много – любой электрический прибор можно заставить реагировать на появление человека в зоне охвата датчика. Место для установки датчика движения, следует определить заранее, перед началом электромонтажных работ, поскольку зона захвата у него ограничена, нужно монтировать в наиболее подходящем месте для включения им освещения. Для освещения с датчиком движения желательно предусматривать настенный выключатель, таким образом, не нужно будет отключать всю группу освещения для замены датчика, лампочек или просто выключить свет. Подключать датчик движения нужно согласно схемы.

2)фотоэлементы
Предназначены для управления освещением или другими устройствами, в зависимости от интенсивности освещения. Порог включения регулируется пользователем и не требует открывания корпуса. Устройство не реагирует на кратковременные изменения интенсивности освещения, что гарантирует надежность работы и позволяет избежать ложных срабатываний (молния, свет фар автомобиля и т.д.) Устройство имеет внутренний датчик интенсивности освещения. Место установки так же следует определить заранее и сделать для него вывод проводов, это место не должно попадать в зону освещения светильников, чтобы избежать ложного срабатывания, но при этом оставаться открытым для определения времени суток.

3)реле времени
Реле времени “Сумеречное” является астрономическим реле времени и предназначен для включения световой рекламы и уличного освещения с заходом солнца и выключения их с восходом. Время захода/восхода на каждый день вычисляется процессором. Вы ничем не ограничены при выборе места монтажа – предусмотрен режим ночного отключения нагрузки. Этот режим может оказаться исключительно полезным для экономии электроэнергии, т. к. обычно в ночной период работы светотехнических устройств существует «мертвое время», когда потребность в любой световой рекламе или освещении минимальна (например, с 02 : 00 до 05 : 00 ночи.) Пользователь может установить опережение или запаздывание включения/выключения нагрузки относительно времени захода/восхода солнца. Эта особенность выгодно отличает от фотореле, т. к. позволяет включить подсветку рекламы за 15 – 20 минут до наступления сумерек, чтобы лампам прогреться и к наступлению сумерек выйти на рабочий режим.

4)дистанционное включение
Дистанционное управление освещением осуществляется с помощью безвредных для человека радиоволн. Главным отличиями от аналогичной системы, использующей инфракрасное излучение, являются: – большой радиус действия пульта дистанционного управления (до 30 м); – отсутствие необходимости «прицеливания» пультом; – радиосигнал проходит сквозь стены и мебель, сто позволяет управлять освещением по всему помещению.

Такие системы предлагают несколько решений, которые делают управление освещением более удобным и комфортным, а также позволяют решить задачи различной сложности: от управления комнатным торшером до системы освещения целого дома.

Теплый пол представляет собой надежную систему отопления для любого помещения, где требуется комфортное тепло. Система теплый пол может быть установлена в полах всех типов при устройстве нового бетонного пола в помещениях, при ремонте пола, так же практично устанавливать теплый пол перед входом в дом и на терассах, где собирается влага от дождя и снега.

Теплый пол можно установить во вновь строящемся или ремонтируемом деревянном полу. Так же можно устанавливать теплый пол под ковролин или линолеум.

Кабели могут использоваться как для полного обогрева помещения, так и для системы “теплый пол”. Скрытая в полу система теплый пол дает возможность забыть о радиаторах и прочих выступающих нагревательных элементах. Все тепло поднимается снизу вверх!

Система «теплый пол» создает оптимальный тепловой комфорт: тепло для Ваших ног, приятная температура на уровне тела и оптимальная температура на уровне головы.

Практически полное отсутствие конвекционных потоков в системах теплый пол облегчает жизнь больным астмой и аллергией.

Благодаря оптимальному с теплотехнической точки зрения расположению системы «теплый пол» в полу и чрезвычайно точной системе регулировки температуры с помощью терморегулятора, средняя температура в комнате снижается с 22°C до 20°С, что означает снижение теплопотерь.

Стоимость и установка системы теплый пол обходится гораздо дешевле, чем установка традиционных отопительных систем. Система теплый пол не требует обслуживания. Практически можно рассчитывать на то, что нагревательные кабели в системах теплый «теплый пол» будут служить так долго, как и само здание, в котором они установлены.

Основой системы является центральная панель, которая контролирует датчики температуры пола и воздуха во всём доме, и управляет нагревательными кабелями через регуляторы пола.

Рекомендуется в помещениях с постоянным пребыванием людей использовать двужильные кабели с экраном. Вспомогательные помещения: коридоры, ванные комнаты, бассейны и т.д. могут обогреваться одножильным экранированным кабелем.

Установленная удельная мощность не должна быть ниже 110 Вт/м2. Мощность нагревательной секции подбирается из расчета 110–120 Вт/м2 свободной площади (дополнительная система отопления., и 130–150 Вт/м2 (основная.. Рекомендуется устанавливать теплоизоляцию (твердый неплавкий теплоизоляционный материал.

Проектирование, монтаж и подключение “теплых полов” лучше доверить специалистам. В зависимости от потребностей можно выбрать тот или иной тип термостата с ручной регулировкой или программируемый. Для скрытой и открытой проводок, с отдельным выключателем питания, для крепления в рамку, с возможностью подключения датчика температуры воздуха и т.п. “Теплые полы” устанавливаются, как правило, на “чистую” площадь помещения, не занятую мебелью без ножек или сантехникой. В случае деревянных перекрытий кабель крепят на металлическую сетку, натянутую на некотором расстоянии от чистого пола между лагами. В этом случае используют кабель с меньшей теплоотдачей не более 10 Вт/м. и укладывают не слишком плотно не более 80 Вт/кв.м. Для защиты от скачков напряжения рекомендуется устанавливать стабилизатор. Во влажных помещениях необходимо “закладывать” большую удельную мощность (не ниже 120 Вт/м2. В этом случае перед укладкой нагревательных секций из кабеля рекомендуется установить дополнительный заземляющий контур. Термостат в этом случае устанавливает в помещении с нормальным уровнем влажности. В случае основного обогрева теплоизоляционный материал должен быть толще, жестче. Если теплоизоляционный материал фольгированный, можно укладку кабеля производить непосредственно на теплоизоляцию. Датчик температуры рекомендуется располагать в месте наименьшего значения температуры. Для удобства монтажа датчика температуры рекомендуется устанавливать в стене дополнительную распаечную коробку на высоте 200–300 мм от уровня пола. Для подачи питания на терморегулятор рекомендуется использовать многожильные провода, для удобства монтажа. В помещениях с повышенной влажностью при наличии гидроизоляции, существует несколько способов крепления монтажной ленты:
а) с помощью двустороннего скотча;
б) жидких гвоздей;
в) раствора.

Для больших помещений залов магазинов, офисов, загородных коттеджей, рекомендуется устанавливать шкафы управления с использованием одного термостата вместо, например, шести, с защитными электрическими устройствами. При этом, помимо удобства управления “теплыми полами”, существенно экономятся денежные средства.

Надежность «теплых полов» на 99% определяется качеством монтажных работ.

Технология устройства достаточна проста. На заранее подготовленное ровное бетонное основание, без значительных выступов и перепадов высот, укладывают слой неплавкого теплоизолятора, например «Пенофол» или «Изофлекс», поверх него выполняют тонкую бетонную стяжку, на которую зигзагом с постоянным шагом выкладываются кабель.

Для крепления кабеля используют монтажную ленту или монтажные направляющие. Неподалеку от регулятора в специальной пластиковой трубке укладывают термодатчик. Затем все заливают цементно – песчаным раствором, а когда он схватится, застилают любым декоративным напольным покрытием линолеум, плитка, ковер. Заранее выведенные концы кабелей подключают к регулятору.

Если перекрытия не бетонные, а деревянные – тоже не проблема. Кабель крепят на металлическую сетку, натянутую на некотором расстоянии от чистого пола между лагами. Далее все также: подключают к регулятору и пользуются. Конечно, в этом случае используют кабель с меньшей теплоотдачей (не более 10 Вт/м) и укладывают не слишком плотно (не более 80 Вт/кв.м.).

Правильно спроектированный и смонтированный контур заземления должен характеризоваться:
а) низким активным сопротивлением контур заземления,
б) постоянным активным сопротивлением контура заземления на протяжении всего эксплуатационного периода,
в) хорошей устойчивостью контура заземления к коррозии,
г) способностью отвода высокочастотных пиковых токов,
е) долгим сроком службы контура заземления – не менее 30 лет.

При проектировании систем заземления следует учитывать:
а) почвенные условия,
б) характеристику материала, из которого изготовлен контур заземления,
в) вид применяемых заземлителей,
г) почвенные условия

Грозозащитный контур заземления должен отличаться не только низким активным сопротивлением, но и, прежде всего – низким характеристическим импедансом, уменьшающим воздействие электродвижущих сил сопутствующих отводу грозового разряда (быстрому увеличению потенциала).

Удельное сопротивление почвы решительным образом влияет на способ сооружения контура заземления. Удельное сопротивление почвы влияет на способ сооружения контура заземления и зависит от: физического состава почвы – в зависимости от вида почвы ее удельное сопротивление колеблется в пределах от нескольких до нескольких тысяч ом-метров. По возможности следует избегать сухих, песчаных и скалистых почв.

На рынке электротехнической продукции представлено множество производителей, как отечественной, так и зарубежной. К сожалению, многие производители экономят, от чего снижается качество продукции, так, зачастую, занижают сечение проводов и кабелей. Добавляют в медь латунь и прочие добавки, жилы провода становятся менее пластичными – это затрудняет монтаж соединений и ухудшается контакт в зажимах, снижается токопроводность провода, что приводит к нагреву и отгоранию проводов.

Экономят также на качестве изоляции проводов, делают её тоньше. У некоторых производителей внешнюю изоляцию в проводах с двойной изоляцией сложно, или не возможно отделить от внутренней, что замедляет процесс монтажа.

Исходя из нашего опыта, можем рекомендовать продукцию следующих производителей:

1. Провода и кабель: «Одесскабель», «ОдессаТумен», «Елкор», «Запорожкабель»;
2. Электрощиты: « Елетон», «Сабай»(Польша), «Борсан»,»VI-KO», «АВВ», «Hager,Mоeller» ;
3. Автоматические выключатели: УЗО , ДИФ: «АВВ», «Hager», «Mоeller», «Legrand», «MERLIN GERIN»; 
4. Розетки и выключатели: «Legrand», «АВВ», «Siemens», «Роllo», «VI-KO»;
5. Осветительные приборы: «Massive», «Eglo», «Fagerhult», «Ecomoods», «Lumina»;
6. Теплые полы: «DEVI», «Нemstedt», «Nexans», «Fenix», «Эксон», «Menred», «OJ Electronics»;
7. Стабилизаторы напряжения: «Nettech»;
8. Монтажные коробки: «Контакт»,Borsan»;
9. Металорукав: «СКаТ».

Для решения этой проблемы сначала необходимо определить суммарную установленную мощность электроприборов, которые могут быть одновременно подключены к электростанции на вашем объекте: активные (с преобладанием активной нагрузки: электроплиты, освещение, электронагреватели), индуктивные (с преобладанием индуктивной нагрузки. Особенно в момент включения: различного рода электродвигатели, дрели, пилы, насосы, компрессоры, холодильники, лазерные принтеры).

В случае если Вы выбрали электростанцию с синхронными генераторами, то ее мощность рассчитывается из следующих соотношений: для активных нужно просуммировать мощность всех одновременно подключаемых приборов, прибавить примерно 15-20 – процентный запас по мощности, и вы получите необходимую мощность генератора.

Как выбрать электростанцию.

Собственный, независимый источник электроэнергии – это не только желательное дополнение к оборудованию частного дома или солидного предприятия. В нашей стране сейчас это необходимость и гарантия от возникновения ненужных финансовых и производственных проблем. Вместе с тем, для некоторых видов человеческой деятельности, таких, например, как добыча полезных ископаемых или проведение аварийно-спасательных работ, автономный источник электропитания просто жизненно необходим. Однако на данный момент существует огромный выбор самых разных автономных электростанций, варьирующихся между собой как по максимальной мощности, так и по типу используемого первичного двигателя и топлива. Чем же они друг от друга отличаются? Сам электрогенератор может быть одно – и трехфазный.

Однофазные генераторы вырабатывают переменный ток напряжением 220 В и частотой 50 Гц, и наиболее пригодны, как аварийный источник питания. Трехфазные генераторы рекомендуется приобретать в том случае, если имеется трехфазный потребитель (380 В). Так же 3-х фазные генераторы могут питать нагрузки, рассчитанные на 220 В при подключении на 1 фазу, однако мощность и остальные нагрузочные характеристики надо рассчитывать на 1/3 от номинальной для 3-х фазного подключения.

Так же генератор можно использовать в автоматическом или полуавтоматическом режиме. Для этого нужно установить дополнительное оборудование АВР- автоматический ввод резерва. Для ручного перехода в режим генератора необходимо смонтировать специальный рубильник с тремя положениями -центральное положение подача электропитания отключена. Верхнее – один источник (с вводного щитка), нижнее – другой источник (генератор). Если ввод в дом трехфазный, то и переключатель должен быть на три фазы, специальный щиток, который подключается сразу после вводного щитка (со счетчиком и вводным автоматом/УЗО).

При строительстве нового объекта необходимо предусмотреть место для электрогенератора,сделать выводы для отвода выхлопных газов и завести необходимый кабель.

Первым шагом при выборе стабилизатора является расчет его мощности. Вам необходимо определить, какое электрооборудование вы будете защищать: один прибор, группу приборов (наиболее чувствительных к перепадам напряжения в сети) либо всю домашнюю (офисную) технику. Затем необходимо рассчитать суммарную мощность потребителей, которые нуждаются в защите.

Сведения о мощности того или иного прибора содержатся в его паспортных данных (инструкции по эксплуатации), при этом важно учесть такой момент: при расчете мощности используется не номинальная мощность электроприбора, а его полная мощность. Значительная доля бытовой техники (холодильник, стиральная машина, вентилятор, пылесос) имеет в своем составе электродвигатель, для которого характерны высокие пусковые токи. Помимо электродвигателей высокими пусковыми токами обладают также компрессоры и насосы. Пусковые токи могут превышать номинальную мощность прибора в 3-7 раз, поэтому при расчете суммарной мощности потребителей необходимо учитывать пиковые характеристики мощности каждого прибора. Для примера рассмотрим привычные холодильник и кондиционер: номинальная мощность современного холодильника – 150-200 Вт, пусковая мощность – 1 кВт; номинальная мощность кондиционера – 750 Вт, пусковая мощность – 3 кВт.

Производители советуют выбирать стабилизаторы с запасом мощности 20-30% от суммарной мощности всех потребителей, при этом будут соблюдены оптимальные условия эксплуатации прибора и обеспечена его долгая и бесперебойная работа. При выборе стабилизатора стоит также учесть возможность подключения к нему новых потребителей в будущем.

Качественные показатели вашего участка электросети – важный критерий при выборе модели стабилизатора. Перед покупкой необходимо оценить, насколько повышено либо понижено напряжения в электросети, определить характер помех. Диапазон рабочего напряжения стабилизатора должен быть шире, чем некондиционное напряжение в электросети, особенно стоит уделить внимание нижней границе диапазона стабилизатора. Нецелесообразно покупать стабилизатор, корректирующей напряжение, опускающееся до 120 В., если для вашей электросети не характерно понижение до таких показателей. Так, при входном напряжении в 160 В. прибор стоит выбирать соответственно этому показателю, но с небольшим резервом.

Качественные показатели электросети определяют коэффициент падения напряжения, который используется при расчете необходимой мощности стабилизатора. При электросети с пониженным напряжением в 160 В. этот коэффициент составит 0,7. Суммарную нагрузку необходимо разделить на коэффициент падения напряжения, полученный результат составит требуемую мощность стабилизатора.

Грамотная оценка слабых мест на вашем участке электросети необходима для выбора стабилизатора с усиленной защитой (от скачков напряжения, короткого замыкания, аварийно высокого напряжения на входе, от перегрева силовых узлов, перегрузок по мощности).

Зачем нужна адаптация стабилизатора напряжения к электросети?

Стабилизатор поднимает напряжение за счет коэффициента трансформации, то есть увеличение напряжения на его выходе пропорционально увеличению тока на его входе. Это обстоятельство важно учесть при установке стабилизатора напряжения. Если суммарная нагрузка в помещении близка к пороговому значению вводных автоматов, то, скорее всего, они сработают (отключатся) при снижении напряжения в питающей сети, так как потребление тока увеличится выше их номинала. В лучшем случае после подобного печального опыта вы замените вводные автоматы, в худшем – подводящую линию.

Поэтому нужно, прежде всего сделать диагностику сети в Вашей местности, то есть замерить показания входящего напряжения (перепад, перекос, стабильность…) и подобрать наиболее подходящий стабилизатор, предусмотреть место для его установки с учетом того что он гудит и прокладки в это место нужных проводов.

РОЗЕТКИ

Розетки бывают разных видов

– наружны
– внутренние
– герметичные
– влагозащищенные
– с винтовым зажимом
– с безвинтовым зажимом
– силовые

Розетки производят разного качества. В розетках плохого качества используются контакты подключения проводов с тонких, непрочных материалов, слабыми зажимами и винтами. В таких розетках нельзя хорошо зажать провод и закрепить ее в подрозетнике, что является главным в монтаже розеток. Розетки с безвинтовым зажимом, мы не рекомендуем ставить на мощные потребители (стиральные машины, обогреватели, кухонную технику…)

Этапы монтажа розеток

Прежде всего – отключают напряжение и убеждаются в его отсутствии на проводах. Затем выравнивают провода, выходящие из подрозетника и оставляют запас 5-8 см, лишнее – откусывают.

После этого, аккуратно снимают верхнюю изоляцию провода (если провод в двойной изоляции) чтобы не повредить внутреннюю изоляцию жил. Потом необходимо зачистить концы жил сняв 8-10 мм изоляции,

открутить винты на розетке (если винтовые зажимы),

вставить и хорошо затянуть отверткой, если провод многожильный – обязательно поставить наконечники.

В местах, где две и больше розеток – устанавливают первую от края и чертят горизонтальную линию с помощью уровня.

При установке в подрозетник смотрят, чтобы жилы не попали под ус зажима розетки. Розетки должны стоять плотно друг к другу, чтобы рамка четко стала на них. При монтаже наружных розеток нужно обратить внимание на то, от куда подходит провод, чтобы не повредить его крепя розетку к поверхности.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Монтаж выключателей происходит таким же образом как и розеток, схемы подключения указанны на выключателях. По способу установки выключатели делятся на выключатели для скрытой и открытой проводкой.

Какие бывают выключатели?

Чаще всего в продаже встречаются одно- и двухклавишные выключатели, реже – трехклавишные, выключатели с подсветкой и контрольные выключатели. Правда, несмотря на внешнее сходство, они работают по разным схемам.

На выключателе с подсветкой установлена индикаторная лампочка. Она покажет местонахождение выключателя в темной комнате или коридоре: не придется шарить руками в темноте, натыкаясь на мебель и острые углы.

К выключателям можно отнести и светорегуляторы, или диммеры. Они не только зажигают свет, но и позволяют регулировать его яркость – от слепящего сияния до приглушенного интимного освещения. Если планируете поставить диммер – вам нужно будет учесть тот факт, что в светильник при этом вы сможете поставить только обычные лампы накаливания, а не экономки, которые сейчас модно ставить.

Чтобы правильно выбрать нужный прибор, надо знать суммарную нагрузку, которую он может выдержать. К примеру, цифра 300 W, обозначенная на светорегуляторе, означает, что с его помощью можно менять яркость пятирожковой люстры с лампочками по 60 Вт. Однако на всякий случай советуем приобретать светорегуляторы «с запасом».

Выключатели для ванных, саун или для установки на улице, естественно, отличаются от обычных. Чтобы они могли выдержать повышенную влажность, уличную пыль и грязь, между декоративной крышкой и внутренней частью выключателя ставят пластиковый или резиновый кожух.